Caftan attribué à Mehmet IV

Cette robe de cérémonie provient des collections de costumes du trésor du palais de Topkapi. Le décor monumental de tiges ondulantes agrémentées de grosses grenades et de branches feuillues fleuries est réalisé en rouge cramoisi. Il se détache sur un fond doré. La chaleur des tons du velours contraste avec la doublure en satin vert clair.

Le caftan, pièce principale du costume oriental, est porté traditionnellement sur un pantalon bouffant et une tunique ou une robe à manches longues. Sa longueur et sa largeur varient, de même que les manches, courtes ou longues, parfois amovibles. La coupe ample met en valeur la dimension des motifs.

La pièce a été réalisée en velours de soie, une étoffe luxueuse dont la fabrication est attestée dès le XIII^e siècle en Italie, particulièrement à Venise, Gênes et Lucques. La technique de réalisation de ce type d’étoffe, au départ assez simple, se complexifie avec le temps. On ne connaît pas de velours de soie ottomans antérieurs au XV^e siècle, époque à laquelle la ville de Bursa occupe la première place dans cette production. On peut donc supposer que la technique s’est diffusée depuis l’Italie vers la Turquie. Ces étoffes, qu’elles soient italiennes et ottomanes, sont utilisées principalement pour l’ameublement et les vêtements d’apparat. La technique ici mise en œuvre, dite alluciolati, désigne un velours où des boucles en fil d’or soulignent les détails du décor. Connue également en Iran safavide[1], elle est emblématique de la haute technicité atteinte par les ateliers italiens au XV^e siècle.

Il peut paraître surprenant de trouver dans le trésor des sultans ottomans un caftan réalisé dans un tissu italien, mais ce cas n’est pas isolé. Il constitue même une réelle tendance pour les robes de cérémonie du XVI^e siècle. En effet, sur la trentaine de caftans ottomans réalisés en velours de soie que compte la collection de costumes du palais impérial, la majorité l’est dans des étoffes italiennes ou françaises. Ces textiles arrivaient en Turquie par le biais d’échanges commerciaux ou de cadeaux diplomatiques. À la cour ottomane, le prestige des soieries italiennes avait même semble-t-il supplanté les productions de Bursa, pourtant admirées dans tout l’Empire. Certains auteurs ont expliqué ce désintérêt pour les velours de soie turcs par un excès de snobisme des sultans, préférant se vêtir de textiles européens plutôt que des soies de Bursa, alors largement répandues dans les foyers aisés de l’Empire.

Le motif de tiges ondulantes à développement vertical, fréquent dans les soieries chinoises, apparaît en Europe au XV^e siècle[2], au moment même où le velours relègue au second plan les traditionnels tissus de soie. Les deux réseaux de tiges enchevêtrées sont très proches de l’esthétique ottomane. C’est en effet un style oriental qui prédomine ici, comme dans plusieurs secteurs des productions artistiques vénitiennes, dont l’art de la reliure[3] ou du verre émaillé[4]. On retrouve la composition ondulante dans le décor de céramique de la mosquée de Rüstem Pacha (Istanbul, 1561-1563). Quant aux grenades, œillets, tulipes et feuilles saz, ils appartiennent au répertoire iconographique classique ottoman créé dans l’atelier de peinture du palais, qui fut beaucoup utilisé dans les arts décoratifs, particulièrement dans la céramique[5] et le textile[6].

Les velours de soie italiens connurent également une large diffusion en Europe. Un tableau de Petrus Christus, l’Orfèvre dans son atelier[7] (1447) présente une femme vêtue d’une robe en velours de soie très comparable à celui du caftan. Sur une enluminure française de Jean Fouquet[8], un textile à motifs de grandes tiges ondulantes s’étale sous le trône de la Vierge.

[1] Tissu au jeune échanson agenouillé dans un jardin, Iran, XVI^e s., velours coupé, brodé, bouclé sur fond satin lamé, Lyon, Musée historique des Tissus, inv. 29594.

[2] Dos de chasuble, velours double corps, broché et bouclé, Italie, 2de moitié du XV^e s., Lyon, Musée historique des Tissus, inv. 30007.

[3] Reliure de l’Opéra de Virgile, cuir repoussé et doré, Italie, Venise, années 1460, Londres, The British Library, inv. MS. Harley 3963.

[4] Gobelet à décor de griffon, Italie, Venise, fin XIII^e -début XIV^e s., verre à décor émaillé, Francfort-sur-le-Main, Museum für Angewandte Kunst, inv. 6770.

[5] Plat à décor de grenades et de feuilles saz, Turquie, Iznik, 1535-1540, Lisbonne, musée de la Fondation Calouste Gulbenkian, inv.827.

[6] Tissu aux mandorles, Turquie, 2de moitié du XVI^e s., soie et filé or, lampas lancé, latté, sur fond satin, liage sergé, Lyon, Musée historique des Tissus, inv. 362/23293.

[7] New York, The Metropolitan Museum of Art, Collection Robert Lehman, inv.1975.1.110.