Manteau de Roger II de Sicile

Cette grande chape semi-circulaire – forme courante à l’époque médiévale pour les manteaux de cérémonie – fait partie de tout un lot de vêtements luxueux exécutés entre le XII^e et le XIV^e siècle en Sicile par des artisans d’origine arabe. Certains sont datés[1]. Arrivés en Germanie par le biais de mariages ou d’héritages au tout début du XIII^e siècle, ils furent très vite utilisés pour les couronnements des empereurs du Saint-Empire Romain Germanique. D’abord conservés à Aix-la-Chapelle (la chape aurait, pensait-on, appartenu à Charlemagne), puis, de 1424 à la fin du XVIII^e siècle à Nuremberg, ils entrèrent finalement à partir de 1801 dans le trésor du Kunsthistorisches Museum de Vienne[2].

Le décor de l’avers de la chape, monumental et en miroir, s’enlève sur fond rouge, en or, rehaussé de détails traités en rouge, bleu clair, jaune, brun foncé ou en réserve. Il est entièrement souligné de deux rangs de petites perles (plusieurs centaines de milliers)[3]. De part et d’autre d’un palmier-dattier s’adossent deux couples d’animaux figurant l’antique thème du prédateur se saisissant d’une proie : un lion, la tête fièrement relevée, la queue épousant au dessus du dos la forme d’une demi-palmette, les articulations marquées de rosettes et de rinceaux feuillus, écrase et maintient de ses puissantes griffes un dromadaire. Si les différents détails non réalistes soulignant l’anatomie des animaux étaient déjà courants au X^e siècle[4], d’autres (les griffes du lion, les poils sur les lèvres du dromadaire par exemple) sont très réalistes de même que le rendu des volumes et de la grande tension qui se dégage de l’attaque. Alors que les manteaux contemporains offrent des décors répétés et à petite échelle[5], celui-ci au contraire a été conçu comme le puissant symbole de la victoire de la dynastie normande des Hauteville, dont l’emblème est un lion, sur les Arabes. En raison de sa date, la chape n’a pu servir au couronnement de Roger II (1130). A-t-elle été réalisée pour une occasion particulière ? La bordure supérieure du vêtement (qui apparaît sur le devant du costume lorsqu’il est porté) est brodée d’une frise de quadrilobes meublés d’une fleur de lys alternant avec des losanges orfévrés. À l’arrière de la tête des lions, deux broches d’orfèvrerie, circulaires, à décor de rosaces étoilées, s’inscrivent dans un quadrilobe enrichi de gemmes serties dans des griffes ; avec les deux petits « anneaux » en or incrustés de rubis fixés de part et d’autre de l’encolure, elles permettaient la fermeture du manteau.

Le revers de la chape est doublé de divers morceaux de textiles aux techniques et décors variés. Plusieurs s’ornent de dragons serpentiformes dont les corps se nouent pour former des cartouches enfermant des personnages isolés, des cavaliers, des animaux et des arbres « candélabres ». Le traitement de ces dragons, sont les têtes s’affrontent ou s’adossent, évoque les décors sculptés en stuc et en pierre de plusieurs édifices, ou peints sur la céramique des époques seljuqide et ayyubide[6]. Sur l’un de ces tissus, de larges rubans dessinent des cartouches losangés et demi-losangés à degrés, enfermant des arbres aux branches parallèles, dont deux plus longues terminées par des têtes de dragons (?) se redressent, aux feuilles toutes tournées vers le bas et figurant des têtes d’oiseaux ; dans les cartouches losangés, cet arbre est flanqué de deux femmes en mouvement. Des décors similaires se rencontrent sur d’autres textiles, attribués à la Sicile[7] et évoquent même la coupe lustrée ornée de « l’arbre aux oiseaux » du musée du Louvre[8].

Ce vêtement unique, par l’extraordinaire finesse de sa réalisation, ses décors et son inscription, illustre parfaitement le luxe de la cour de Roger II et la symbiose réussie des savoir-faire et des thèmes décoratifs de l’Orient islamique et de la Sicile chrétienne.

[2] Craignant l’avancée de Napoléon en Europe, François II de Habsbourg les fit transporter à Vienne où ils demeurèrent même après 1806, date de la dissolution de l’Empire Romain Germanique.

[3] À Byzance déjà, les vêtements impériaux, de couleur pourpre, étaient brodés de soies, enrichis de perles et de pierreries et les broches des souverains et des dignitaires étaient circulaires.

[4] Les rosettes sur les articulations des pattes et les palmettes sur celles des cuisses se rencontrent déjà sur les textiles d’Asie Centrale et d’Iran. Plusieurs d’entre eux, rapportés des Croisades, entrèrent dans des trésors d’église. Le même traitement des articulations des quadrupèdes se retrouve au XIIIe siècle dans les émaux de Limoges.

[5] Par exemple, tous les deux conservés au Diözesan museum de Bamberg : le manteau de cavalier dit de Henri II, du XII^e siècle, réalisé en soierie façonnée à décor de roues enfermant un empereur à cheval terrassant des animaux et le manteau de l’empereur Henri II, du premier quart du XI^e siècle, brodé d’un semis d’étoiles et de médaillons circulaires, meublés de personnages et d’animaux définis par de petites inscriptions, une autre monumentale et ornementée, soulignant la bordure inférieure. Peut-être la grande soierie à décor brodé de médaillons ornés de cavaliers ou d’aigles connue sous le nom de « suaire de saint Lazare d’Autun », exécutée au début du XI^e siècle en al-Andalus (Autun, trésor de la cathédrale) était elle aussi destinée à la confection d’un vêtement. De célèbres chapes du XI^e – XII^e siècle, « chape de saint Mexme » (musée de Chinon), chape dite « du Roi Robert » (Toulouse, trésor de Saint-Sernin) ont été faites en soieries façonnées faites en Égypte et en al-Andalus. La tradition se retrouve bien plus tard encore ; les églises polonaises conservent une importante collection de vêtements liturgiques réalisés avec des textiles ottomans et safavides. 

[6] Pour quelques images des textiles eux-mêmes, cf. Grube, E.J. et Johns, J., The Painted Ceilings of the Cappella Palatina, suppl. I to Islamic Art, New-York, 2005, p. 235 n° 79.10 et p. 260 n°^s 94.3, 94.4 et 94.5, et Gabrieli, F. et Scerrato, U., Gli Arabi in Italia, Berlin, 1979, n° 151. Pour comparaison avec des dragons seljuqides et ayyubides : par exemple, sculptés sur pierre sur l’îwân d’entrée du Karatay Han, 1240-1241 ; arc de l’oratoire du Sultan Han, 1232-1236, Anatolie Centrale ; Porte « du Talisman » à Baghdad, 1221, détruite en 1917 ; plat aux dragons entrelacés formant le nœud du bonheur, céramique siliceuse à décor peint sous glaçure, Syrie, XII^e-XIII^e siècle, New-York, Metropolitan Museum of Art, inv. 20.52.3 ; pour ces exemples et d’autres, cf. Grube et Johns, op. cit., p. 230-231, 234-235.  

[7] Cf. quatre exemples de tapisseries en soie et fil d’or, provenant, l’un du trésor de la cathédrale de Münster, l’autre de la tombe de Saint-Antoine de Padoue, les deux autres conservés dans des musées (Lyon, musée historique des tissus, 29985 ; Paris, Musée de Cluny, 3054), dans Grube et Johns, op. cit., p. 261.

[8] Paris, musée du Louvre, département des arts de l’Islam, MAO 380. Le thème semble très proche, sinon inspiré, d’une soierie façonnée telle celle aux faucons, Sicile, XII^e siècle, Hannovre, Kestrer Museum, 3854.