Manto de Roger II de Sicilia

Esta gran capa semicircular –forma habitual en la época medieval para los mantos ceremoniales– forma parte de todo un lote de vestidos lujosos realizados entre los siglos XII y XIV en Sicilia por artesanos de origen árabe. Algunos de ellos están datados[1]. Llegados a Alemania a través de matrimonios o de herencias a principios del siglo XIII, fueron rápidamente utilizados para las coronaciones de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Primero conservados en Aix-la-Chapelle (se cree que la capa habría pertenecido a Carlomagno), después, entre 1424 y finales del siglo XVIII, en Nuremberg, entraron finalmente a formar parte del tesoro del Kunsthistorisches Museum de Viena a partir de 1801[2].

La decoración del derecho de la capa, monumental y en espejo, se desarrolla en oro sobre fondo rojo, realzada con detalles trazados en rojo, azul claro, amarillo, marrón oscuro o rellenando el fondo y dejando sin bordar el motivo. Está completamente subrayada con dos filas de pequeñas perlas (varios cientos de miles)[3]. A una parte y otra de una palmera datilera se adosan dos parejas de animales que muestran el antiguo tema del depredador cogiendo una presa: un león, con la cabeza salvajemente levantada, la cola por encima del lomo adoptando la forma de una semi-palmeta, las articulaciones marcadas con rosetas y ramos de hojas, aplasta y mantiene con sus poderosas zarpas un dromedario. Si los diferentes detalles no realistas que subrayan la anatomía de los animales ya eran corrientes en el siglo X[4], otros (las zarpas del león, los pelos sobre los labios del dromedario por ejemplo) son muy realistas, al igual que los volúmenes y la gran tensión que se desprende del ataque. Mientras que los mantos coetáneos ofrecen decoraciones repetidas y a pequeña escala[5], ésta por el contrario ha sido concebida como el símbolo poderoso de la victoria de la dinastía normanda de los Hauteville, cuyo emblema es un león, sobre los árabes. Debido a su fecha, la capa no pudo servir para la coronación de Roger II (1130). ¿Fue realizada para una ocasión particular? La orla de la parte superior del vestido (que quedaba por encima del traje cuando se vestía) está bordada con un friso de cuadrilóbulos con una flor de lis alternando con losanges orfebrados. Por detrás de la cabeza de los leones, dos broches de orfebrería circulares, con decoración de rosáceas estrelladas, se inscriben en un cuadrilóbulo enriquecido con gemas engarzadas en las zarpas; los dos pequeños “anillos” de oro incrustados con rubíes fijados a una parte y otra del cuello, permitían cerrar el manto.

Por el revés, la capa está forrada con diversos fragmentos de tejidos con técnicas y decoraciones variados. Algunos están decorados con dragones serpentiformes cuyos cuerpos se anudan para formar medallones que encierran a personajes aislados, caballeros, animales y árboles “candelabros”. El trato de estos dragones, cuyas cabezas se afrontan o se adosan, recuerda las decoraciones esculpidas en estuco y piedra de algunos edificios, o pinturas sobre cerámica de las épocas silyuqí y ayyubí[6]. En uno de estos tejidos, anchas cintas dibujan medallones romboidales y semi-rombos escalonados que encierran árboles con ramas paralelas, de los que los dos más altos terminan en cabezas de dragones (¿?) que se yerguen, con las hojas todas giradas hacia abajo simulando cabezas de pájaros; en los medallones romboidales, este árbol está flanqueado por dos mujeres en movimiento. Decoraciones similares se encuentran en otros textiles, atribuidos a Sicilia[7] y que recuerdan igualmente la copa dorada decorada con “el árbol con pájaros” del museo del Louvre[8].

Este vestido único, por la extraordinaria finura de su realización, su decoración y su inscripción, ilustra perfectamente el lujo de la corte de Roger II y la simbiosis lograda del saber hacer y los temas decorativos del Oriente islámico y la Sicilia cristiana.

[2] Temiendo el avance de Napoleón en Europa, Francisco II de Habsburgo los hizo llevar a Viena, en donde permanecieron hasta después de 1806, fecha de la disolución del Imperio Romano Germánico.

[3] Ya en Bizancio, los vestidos imperiales, de color púrpura, estaban bordados con sedas, enriquecidos con perlas y pedrería; los broches de los soberanos y los dignatarios eran circulares.

[4] Las rosetas sobre las articulaciones de las patas y palmetas sobre las de los muslos ya se encuentran en los textiles del Asia Central y de Irán. Algunos de ellos, traídos por los Cruzados, entraron en los tesoros de la iglesia. El mismo trato de las articulaciones de los cuadrúpedos se encuentra en el siglo XIII en los esmaltes de Limoges.

[5] Por ejemplo, los dos conservados en el Museo Diocesano de Bamberg: el manto del caballero Enrique II, del siglo XII, realizado en sedería confeccionada con decoración de ruedas encerrando un emperador a caballo abatiendo animales; y el manto del emperador Enrique II, del primer cuarto del siglo XI, bordado con un estampado de estrellas y medallones circulares, con personajes y animales definidos por pequeñas inscripciones, otra monumental y ornamentada, realzando el borde inferior. Tal vez la gran pieza de seda con decoración bordada con melladones decorados con caballos o águilas conocida con el nombre de “sudario de San Lázaro de Autun” realizada a principios del siglo XI en al-Andalus (Autun, tesoro de la catedral) estaba también destinada a la confección de un vestido. Célebres capas de los siglos XI y XII, “capa de San Mexme” (museo de Chinon), capa llamada “del rey Robert” (Toulouse, tesoro de San Sernin) han sido realizadas en sederías realizadas en Egipto y en al-Andalus. La tradición mantiene mucho más tarde; las iglesias polacas conservan una importante colección de vestidos litúrgicos realizados con tejidos otomanos y safavíes.

[6] Para algunas imágenes de textiles véase Grube, E.J. y Johns, J., The Painted Ceilings of the Cappella Palatina, Suppl. I a Islamic Art, Nueva York, 2005, p. 235, nº 79, 10 y p. 260, nº 94.3, 94.4 y 94.5, y Gabrieli, F. y Scerrato, U., Gli Arabi in Italia, Berlín, 1979, nº 151. En comparación con los dragones silyuqíes y ayyubíes, por ejemplo esculturas de piedra en el iwân de entrada del Karatay Han, 1240-1241; arco del oratorio del Sultan Han, 1232-1236, Anatolia Central; Puerta “del talismán” en Bagdad, 1221, destruida en 1917; plato con dragones entrelazados formando el nudo de la felicidad, cerámica silícea con decoración pintada bajo vidriado, Siria, siglos XII-XIII, Nueva York, Metropolitan Museum of Art, inv. 20.52.3; para estos ejemplos y otros, véase Grube y Johns, op. cit., p. 230-231, 234-235.

[7] Véanse cuatro ejemplos de tapices de seda e hilo de oro, provenientes, uno del tesoro de la catedral de Münster, otro de la tumba de San Antonio de Padua, los otros dos conservados en museos (Lyon, Museo Histórico de los Tejidos, 29985; París, Museo de Cluny, 3054), en Grube y Johns, op. cit., p. 261.

[8] París, Museo del Louvre, departamento de Artes del Islam, MAO 380. El tema parece muy similar, si no inspirado, de una sedería trabajada como la de los halcones, Sicilia, siglo XII, Hannovre, Kestrer Museum, 3854.

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