Bordado de Argel

Esta extensa tela está decorada con una serie de motivos florales, que configuran formas almendradas, compuestos por una doble corona de corolas dentadas. Entre estos motivos, se intercalan otras corolas que parten en punta desde los bordes de la tela. La ornamentación bordada está realizada con sedas policromas; el relleno de los perfiles se ha confeccionado con punto sesgado (maalka), y el galón del contorno con cadeneta. Los colores rojo y azul dominan el espectro cromático.

Esta tela bordada se utilizaba seguramente como cortina. Unida a otros paños del mismo tipo mediante galones, podía colgarse en casa para crear diversas zonas de intimidad. Aisladamente, podía flotar al lado de bandas similares o servir para cubrir un espejo o un diván. Otras telas bordadas del mismo estilo hacían las veces de tapices (en ese caso, el soporte era más espeso) o de ornamentos indumentarios, tales como echarpes  (tanchifa) o tocados de hammam (beniqa).

A finales de la Edad Media, la llegada a Argelia de los moriscos expulsados de España conllevó el auge de la producción textil. A partir del siglo XVI,[1] la inclinación por los bordados se vio avivada por la indumentaria que portaban los funcionarios otomanos. A principios del siglo siguiente, las decoraciones bordadas se impusieron en Estambul, en especial en el palacio de Topkapi, y, de ahí, se extendieron a la ropa y al mobiliario. Algunas alfombras, las nihale, eran realizadas exclusivamente por bordadores profesionales. En los grandes harenes de Alger, fueron las propias mujeres, que procedían de toda la cuenca mediterránea y pretendían desmarcarse de la producción local, quienes propagaron la moda de los bordados.

El repertorio utilizado era de tipo «imperial». Las coronas flamígeras y los ramos heráldicos no fueron una creación de las bordadoras, sino de los diseñadores de las grandes fábricas de tejidos, que se inspiraban en modelos procedentes principalmente de las telas de lujo fabricadas en el siglo XVI en los talleres de Génova, Florencia, Lucca y Venecia, cuyo esplendor había deslumbrado a la corte otomana. Algunos de estos tejidos responden tan bien a los gustos cortesanos otomanos que, en ocasiones, resulta imposible decir si son turcos o europeos[2]. Sus sofisticados temas, que en principio sólo podían realizarse en complejos telares, fueron reproducidos por las argelinas equipadas sólo con tela, bastidor y aguja[3].

Se distinguen dos estilos. El primero, ilustrado por la tanchifa de la Virgen Negra de la catedral de Chartres, destaca por un espectro cromático dorado y violeta y ornamentaciones en forma de lira, muy probablemente de influencia renacentista italiana o española. Un segundo estilo, representado por el presente bordado, se caracteriza por corolas flamígeras y contrastes de rojos y azules; este estilo, aunque también inspirado en tejidos italianos, se reputa como más «oriental» por la rotundidad de su cromatismo, y presenta sorprendentes similitudes con los productos de Anatolia y Asia Central.

[2] Podrían citarse el caftán, probablemente realizado en Occidente, que figura en el retrato de Orkhan II pintado en el taller de Veronés (Pinacoteca de Munich), o el caftán italiano de Murad IV (reinado 1623-1640), que se conserva en el palacio de Topkapi (n.º de invent. 13/838), en el que los florones van formando bucles, o incluso un lampás toscano, con tema cristiano, conservado en el Museo de los Tejidos de Lyon, cuyo opulento follaje es exactamente igual que el del bordado presentado aquí.

[3] Existían tres centros de producción: los harenes, donde se lanzaban las modas y se reproducían los motivos imperiales; las ricas familias argelinas, en el seno de las cuales se transmitían las formas y las técnicas; y, por último, los talleres urbanos. En 1789, en Argel, el francés Venture de Paradis, observaba «el gusto de los argelinos por el bordado: tanto hombres como mujeres exhiben en su indumentaria bordados de gran valor». Una producción únicamente privada no hubiera podido responder a semejante demanda.