Collier à l'oiseau

Ce collier en or, perles, pierres précieuses et émaux, à gros pectoral aviforme travaillé en filigrane, est un chef-d’œuvre de l’orfèvrerie marocaine des zones urbaines, celle des régions rurales berbères étant en argent. 

Dans le monde islamique, les bijoutiers sont souvent de confession judaïque. En effet, les musulmans délaissèrent ce domaine artistique pour des raisons religieuses, et les ressortissants des communautés non musulmanes en devinrent les spécialistes. Les juifs d’Espagne fuyant la  Reconquista  chrétienne du pays après 1492 s’installèrent au Maghreb, y introduisant leurs techniques de travail. C’est dans ce contexte d’influence andalouse qu’il faut replacer l’orfèvrerie marocaine.

Le tour de cou est composé d’une alternance régulière de perles en or rondes et godronnées, de brins de perles fines disposés en chute[1], et de perles « bobines » en or émaillées en vert, blanc et lie de vin au décor constitué d’une rosette centrale d’où émergent des demi-feuilles[2]. Ce type de perle existe probablement depuis l’Antiquité ; il est répandu en Espagne omeyyade et existe encore à l’époque nasride (1230-1492) sur des objets destinés à une clientèle chrétienne[3]. Des perles oblongues sont attestées en Iran au XI^e siècle[4].

Il existe au moins deux autres colliers semblables à pectoral aviforme[5]. Celui-ci, en forme d’aigle bicéphale aux ailes éployées et à la queue en éventail, reprend un motif probablement prophylactique ou totémique originaire de l’Orient ancien, utilisé dans les civilisations romaine et byzantine et qui fut également l’emblème des Seljukides. Il a été largement diffusé dans tout le monde islamique[6]. Un vase ayyubide conservé au musée du Louvre[7] propose un exemple de ce motif élaboré en Jézireh.

Les techniques mises en œuvre pour la réalisation de ce bijou sont variées, et reflètent, comme les formes et les motifs, la koine culturelle du Bassin méditerranéen. L’émaillerie, née en Orient dès les VIII^e-VII^e siècles av. J.-C. au Louristan, s’est probablement perpétuée aux époques parthe et sassanide. En Occident, une tradition de l’émail existait depuis le Ve siècle av. J.-C. en Gaule celtique et la technique est attestée en Espagne romaine[8]. L’émaillerie byzantine est également réputée. Lors de la conquête arabe, la tradition locale et l’apport artistique venus d’Orient ont probablement fusionné pour donner jour à la somptueuse production d’orfèvrerie décorée d’émail cloisonné du califat de Cordoue (756-1031)[9]. L’Espagne musulmane en restera spécialiste jusqu’à la fin de la reconquête. L’émail est aussi utilisé en Égypte fatimide[10] ou encore en Jézireh artukide[11]. Il faut noter que dans ce collier le décor d’émail s’apparente plutôt à la technique des émaux filigranés que cloisonnés. En effet, et comme souvent sur les pièces maghrébines, le fil d’or est saillant par rapport au décor d’émail posé au fond en mince couche.

Le filigrane, associé au grènetis, constitue tout le décor du pectoral et des deux perles adjacentes. L’oiseau est décoré de petits enroulements circulaires ou ovoïdes[12], ponctués chacun d’un gros grènetis. Ces techniques de travail de l’or sont répandues dans l’orfèvrerie andalouse[13] et en Égypte fatimide. Leur origine orientale est attestée par leur utilisation en Iran dès l’époque sassanide. Elles sont également connues dans l’Occident médiéval. De fines perles et des pierres précieuses (émeraudes taillées en table et montées en batte, rubis en cabochon) ponctuent ce réseau filigrané. Le choix des pierres et la gamme colorée, caractéristiques de la joaillerie marocaine, évoquent le travail des orfèvres turcs mais aussi moghols.

[2] Un collier fabriqué à Meknès au début du XX^e siècle, conservé dans une collection privée, présente exactement la même perle (qannuta).

[3] Collier en or, décor de granulation et d’émail cloisonné, Espagne, XV^e siècle, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 17.190.161.

[4] Collier en or, XI^e siècle, Courtesy of Schmuckmuseum, Seh 3477-48.

[5] L’un est conservé à Paris au musée du quai Branly (inv. 74.1969.6.1.1-2) ; l’autre a été vendu aux enchères en mai 2007 par MarocAuction.

[6] En Anatolie seljukide (1077-1307), on retrouve ce motif, par exemple sur un carreau de céramique étoilé du musée Karatay de Konya, inv.1143. Les murs d’enceinte de Konya présentent aussi ce motif, sculpté en méplat (1221-1222).

[7]  Vase à l’aigle bicéphale, Jezireh, fin du XII^e-début du XIII^e siècle, Paris, musée du Louvre, inv.8178.

[8] Plaque circulaire en bronze et émaux polychromes champlevés, Madrid, musée Lazaro Galdiano.

[9] Bijoux émaillés provenant de Madinat al-Zahra, X^e siècle, Baltimore, Walters Art Gallery.

[10] Elément de collier en forme de croissant, or, décor de granulations, de filigranes d'or et d'émaux cloisonnés, Égypte, XI^e-XII^e siècle, Paris, musée du Louvre, inv. MAO 139.

[11] Des productions de cette dynastie (1102-1408) installée dans la région du Diyârbakir (Turquie), il faut citer le célèbre bassin en cuivre décoré d’émaux polychromes conservé à Innsbruck au Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 3e quart du XII^e siècle, qui présente des analogies techniques et stylistiques avec les émaux médiévaux occidentaux.

[12] On retrouve ces mêmes enroulements dans l’orfèvrerie nasride du XV^e siècle : Collier en or à décor de filigranes, Espagne, XV^e siècle, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 17.190.152.

[13] Trésor de Loja, Madrid, Instituto Valencia de Don Juan.