Almohada de Doña Berenguela

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Berenguela era la hija mayor del rey Alfonso VII de Castilla y de la reina Leonor de Inglaterra, fundadores del Monasterio de las Huelgas (Burgos). Al morir su hermano Enrique, en 1217, recibió la corona real, que más tarde legó a su hijo, el infante Fernando. Al final de su vida, Doña Berenguela se retiró al Monasterio de las Huelgas donde murió, probablemente el 8 de noviembre de 1246, y donde fue enterrada. Este almohadón fue utilizado para apoyar la cabeza de la difunta en su sepultura. Entre 1942 y 1943, la Comisión General del servicio de defensa del patrimonio artístico inspeccionó el sepulcro y, entre otros objetos, encontró este almohadón.

El almohadón se confeccionó con seda granate según la técnica del tafetán. Por el anverso, presenta ornamentos tejidos con hilos de oro y seda de distintos colores según la técnica de la tapicería. El revés del almohadón es un tafetán de seda granate, más fino que el del derecho y sin ornamento alguno.

El medallón central, ligeramente ovalado, está rodeado por una franja epigrafiada. En el centro aparecen dos personajes enfrentados a ambos lados de un eje vegetal. A la derecha, una mujer de largos cabellos sujeta un instrumento de cuerda o un tamboril; el personaje de la izquierda, con turbante, lleva una copa. Cuatro estrellas de ocho puntas completan la composición, cerrada en la anchura por dos frisos epigrafiados con letras cuyos trazos verticales forman arcos. El almohadón está ribeteado con un cordón amarillo del que cuelgan pequeñas borlas.

La cofia del infante Fernando de Castilla y el almohadón de la reina Leonor de Aragón, conservados en el museo del Monasterio de las Huelgas, parecen proceder del mismo taller que el almohadón de Doña Berenguela. Un fragmento de la capa del rey Fernando III, conservado en la Armería Real de Madrid, y la capa del arzobispo Don Sancho del Museo de la Catedral de Toledo, son contemporáneos a la pieza aquí presentada. La capa de San Valero, del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona, datada en la segunda mitad del siglo XIII, parece corresponder a una etapa de transición entre la tradición almohade y el arte nazarí de Granada, etapa caracterizada por la transmisión de las técnicas de fabricación.

Estos ejemplos hacen pensar que existían talleres nazaríes o mudéjares en activo en las ciudades recientemente conquistadas por los cristianos; estos talleres estaban probablemente al servicio de los reinos de Castilla y León e imitaban las producciones de al-Andalus. Las miniaturas de las Cantigas de Santa María y del Libro de los Juegos ilustran la influencia manifiesta de los tejidos musulmanes en la corte de Castilla durante el siglo XIII, tanto en el tipo de tejidos, los motivos decorativos y los trajes.

El carácter singular de esta pieza radica no sólo en la representación de figuras humanas portando instrumentos musicales, separadas por un árbol de la vida esquemático, sino también en el carácter excepcional de las técnicas empleadas. Efectivamente, los hilos de cadena de las estrellas confeccionadas con la técnica de tapicería están hábilmente unidos al tejido, como apunta justamente M. Gómez Moreno en su estudio sobre las técnicas empleadas en la fabricación de los tejidos del Panteón de los reyes de Castilla.

Los motivos en el interior de ruedas están omnipresentes en los tejidos sasánidas y se perpetúan en los coptos y luego en los países del Islam. En particular, los círculos con bailarinas o personajes enfrentados son habituales en el arte copto[1], lo mismo que las estrellas de ocho puntas[2].

En otro tejido de al-Andalus datado en la época nazarí observamos dos tamborileras sentadas frente a frente[3]. De la misma época data otro tejido descubierto en la tumba de Arnaldo de Gurb, adornado con un medallón formado por una franja epigrafiada en cuyo interior hay dos personajes con turbante, posicionados frente a frente a ambos lados de un eje vertical[4]. En un fragmento de tejido de la misma época perteneciente al hábito de San Valerio aparece una inscripción en cúfico anudado con letras cuyos trazos verticales forman arcos semejantes a los que se puede ver en los frisos de esta almohada[5]. Los grandes ojos almendrados al estilo oriental de los personajes recuerdan los que adornan a veces las cerámicas de al-Andalus desde el siglo X[6].

[1] Cf. por ejemplo, Textiles from Egypt 4th-13th centuries, 1980, n°66, n° 95; Martiniani-Reber, M., 1991, n° 221, 234, 235, 334, 356 y 387.

[2] Cf. por ejemplo Martiniani-Reber, M., 1991, n° 6, 7, 13, 16, 22, 23, 49 y 50.

[3]París, Museo nacional de la Edad Media. Cf. Desrosiers, S., 2004, n° 158, inv. Cl. 21962 a, b, c y d. Debe establecerse una relación entre el motivo de esta pieza y otros tejidos en los que varios personajes aparecen frente a frente como el fragmento del Wadsworth Atheneum de Hartford (Lewis May, F., 1957, fig. 91, cf. también fig. 90 y 92).

[4] Barcelona, Colección Capmany. Cf. por ejemplo, Lewis May, F., 1957, p. 65, fig. 41-42.

[5] Atenas, Benaki Museum. Cf. por ejemplo, Lewis May, F., 1957, p. 71, fig. 44.

[6] Cf. por ejemplo las piezas descubiertas en la región de Málaga (Museo de Málaga, inv. 5291) y las  de Madinat al-Zahra (Córdoba, Museo Arqueológico y Etnológico Provincial, inv. MA/MV/1211, 1212, 1213 publicadas en Les Andalousies. De Damas à Cordoue, 2000, p. 128, n° 121 y 122).